Qué comer en Hiroshima: okonomiyaki, ostras y las especialidades locales

Cómo se prepara el okonomiyaki de Hiroshima en la plancha

La versión local se monta en capas sobre la plancha caliente. Primero se pone una crepe fina de masa, luego un montón de col, luego carne o marisco, luego un nido de fideos fritos, y un huevo debajo de toda la pila antes de darle la vuelta y añadir la salsa. El estilo se atribuye a Mitchan Sohonten. En la versión de Kansai, la masa y la col se mezclan juntas en un bol y se cocinan como un disco grueso, así que lo que obtienes allí es una sola tortita mixta sin capas separadas.

La cocción se hace en un teppan de hierro largo, con el cocinero de pie al otro lado, por lo que casi todos los locales de okonomiyaki en Hiroshima tienen asientos de barra. Tu okonomiyaki terminado normalmente se empuja por la superficie caliente hasta la franja de plancha frente a tu asiento, donde se mantiene caliente mientras comes. La herramienta es una pequeña espátula de metal: presiona, corta un trozo del tamaño de un bocado y llévatelo directamente a la boca. Si lo prefieres, también te ofrecen palillos y un plato, y a nadie le importa cuál uses.

Pedir es una conversación corta. Elige la proteína (el cerdo es lo habitual, y calamar, gamba o queso son los añadidos más comunes) y di si quieres la capa de fideos hecha con soba o udon. El udon es más suave y pesado; el soba queda crujiente en los bordes en la plancha. Pedir huevo extra es normal. Las raciones están pensadas para una persona, así que pide uno por persona en lugar de compartir uno entre dos.

Encontrar una plancha es fácil en el centro. Nagarekawa está lleno de izakayas, ryotei, bares y restaurantes de okonomiyaki conocidos, y hay edificios de varias plantas en el centro de la ciudad donde pequeños puestos de okonomiyaki se apilan piso tras piso, cada uno con su propia barra y sus propios clientes habituales. Si pasas el día en el parque, la planta baja de la Torre Orizuru tiene una cafetería y un restaurante de okonomiyaki, a un minuto a pie de la parada de tranvía Genbaku Dome-mae, en 1-2-1 Ootemachi.

Qué comer en Hiroshima después del okonomiyaki

Las ostras son la segunda razón por la que la gente viene a comer aquí. Hiroshima tiene la mayor producción de ostras de cualquier prefectura japonesa, y las locales son pequeñas, ligeramente dulces y con poco líquido, que es exactamente por lo que funcionan tan bien a la parrilla en lugar de ahogarlas en salsa. Son un elemento habitual en los menús de izakaya y teppanyaki, así que no necesitas un restaurante especializado: a la parrilla con la concha sobre la plancha de hierro es la versión que debes pedir primero, con el kaki-fry rebozado y frito como alternativa si la barra está ocupada. Ninguna página oficial de la prefectura publica una temporada concreta, así que pregunta qué hay en la barra esa noche en lugar de fiarte de una fecha que hayas leído en algún lugar.

El tsukemen es el plato de fideos local que los visitantes se pierden. Los fideos de trigo fríos llegan con col cruda y otras verduras y un bol aparte de salsa para mojar de chile y sésamo, y mojas cada bocado en lugar de comer los fideos en sopa. El nivel de picante suele pedirse por número, así que empieza por uno bajo. Los otros fideos que te encontrarás son los fritos dentro de tu okonomiyaki, que es el mismo producto cumpliendo una función distinta.

El anago-meshi es un plato de excursión de un día. La anguila de mar a la parrilla se coloca sobre arroz cocinado en un caldo hecho con las cabezas de la anguila, y el plato está asociado con Ueno, cerca de la estación de Miyajima-guchi, donde las esperas pueden llegar a una hora en verano y los fines de semana. Puedes comerlo antes de tomar el barco hacia Miyajima, en cuyo caso ve pronto, o dejarlo como lo último que hagas a la vuelta y aceptar la cola.

Dos productos, uno de isla y otro de valle, completan la lista. Los limones de las islas de Setouchi aparecen por toda Hiroshima como piel en los dulces, como zumo en los aliños y en bebidas agrias en las barras de izakaya, y viajan bien como algo para llevarte a casa. En cuanto al sake, Saijo es el barrio de la elaboración del sake: diez bodegas, la mayoría agrupadas en la calle de las bodegas de sake, a poca distancia a pie de la estación de JR Saijo, que el organismo turístico local sitúa a 35 a 40 minutos de la estación de JR Hiroshima por la línea principal Sanyo. Si no haces la excursión, las etiquetas de Saijo aparecen en las listas de izakaya de la ciudad, así que pide una local por nombre en lugar de tomar la de la casa.

• Okonomiyaki, estilo Hiroshima: crepe en capas, col, carne o marisco, fideos fritos, huevo
• Ostras, a la parrilla con la concha sobre el teppan, un clásico de izakaya y teppanyaki
• Tsukemen: fideos fríos con salsa para mojar de chile y sésamo, se pide por nivel de picante
• Anago-meshi: anguila de mar a la parrilla sobre arroz cocido a fuego lento en caldo de las cabezas de la anguila, se come en la zona de Miyajima-guchi
• Limón de Setouchi en dulces, aliños y bebidas agrias
• Sake de Saijo, diez bodegas, la mayoría en la calle de las bodegas de sake

Barrios para ir de noche

Nagarekawa es la mayor concentración y la más fácil de alcanzar: es uno de los barrios de ocio nocturno más grandes de Hiroshima, lleno de izakayas, ryotei, bares y restaurantes de okonomiyaki, y está justo en las paradas de tranvía de Ebisucho y Hatchobori. Entra sin plan, recorre las plantas bajas y prueba los botones del ascensor, porque muchos de los locales están en pisos superiores con solo un pequeño letrero a nivel de calle.

Las otras tres zonas tienen caracteres distintos. Hondori es el lado de las galerías comerciales del mismo barrio y funciona bien para una cena temprana antes de que se llenen los bares. Ekinishi, en el lado oeste de la estación de JR Hiroshima, está en edificios renovados de la era Showa y es la opción obvia para una noche de llegada o salida. Cerca de la estación de JR Yokogawa hay un barrio de bares con ambiente retro, al que se llega con las líneas de tranvía 7 y 8, que ambas salen de la estación de Yokogawa.

En los tranvías de Hiroden no se venden billetes y se paga al bajar, algo que sorprende a quienes van con prisa de vuelta después de cenar. El servicio de tranvía termina tarde: la línea 2 todavía sale de la parada de la estación de Hiroshima hasta las 23:09, así que una noche larga en Nagarekawa no tiene que terminar en taxi.

Cómo son realmente las barras

Espera sentarte en una barra, a menudo con entre seis y una docena de asientos, con la plancha o las manos del cocinero justo delante de ti. Los grupos de más de cuatro personas resultan incómodos en los locales de okonomiyaki más pequeños, y es posible que te separen a lo largo de la barra en lugar de sentarte junto con el resto. El ambiente es cálido y huele a salsa y aceite, así que deja el abrigo bueno en el hotel.

El idioma se puede manejar, pero no está garantizado. Los menús con fotos, los modelos de plástico en el escaparate y señalar con el dedo funcionan, y los nombres que conviene tener a mano son buta (cerdo), ika (calamar), kaki (ostra), soba, udon y nama biiru para una cerveza de barril. Los menús escritos en inglés son más habituales en los grandes edificios del centro que en un local de seis asientos en un callejón lateral de Nagarekawa, que es también donde la cocina suele ser más interesante.

Si prefieres que te lleven en lugar de traducir, el tour nocturno de comida y bebida por izakayas de Hiroshima, de 3 horas, existe exactamente para eso: un guía certificado, 3 bebidas elegidas del menú, 2 platos de comida y un plato de okonomiyaki, para que la versión en capas se coma bien en una noche en la que no tienes que leer letreros. Empieza desde 13.500 yenes y tiene una valoración de 4,9 ★ (355 reseñas); el punto de encuentro es fuera de los grandes almacenes Fukuya de Hiroshima, frente al escaparate de GUCCI, donde el guía sostiene un cartel naranja.

Fechas y clima que cambian tu noche

Dos festivales sacan la comida a la calle. Toukasan ocupa la zona de Chuo-dori durante tres días a partir del primer viernes de junio, junto con el festival Yukata de Kinsai: es el festival de verano del templo Enryu-ji en Mikawa-cho, y es el momento del año en que Hiroshima empieza a vestir yukata. Ebisu Taisai, uno de los tres grandes festivales de la ciudad, cae los días 18, 19 y 20 de noviembre en el santuario Ebisu de Ebisucho, Naka-ku, y Chuo-dori se peatonaliza la noche del 19 de 19:15 a 22:00. Ambas noches llenan los restaurantes temprano.

El calor y la lluvia importan más de lo que parece en una ciudad donde la superficie de cocción está a la altura del codo. En agosto, la máxima diaria media es de 32,8 °C, con mínimas alrededor de 25,1 °C, lo que hace que una barra con plancha sea dura a las 19:00; come más tarde o elige un local con el aire acondicionado del lado del comensal. La lluvia sigue un calendario conocido: la temporada de lluvias de la región normalmente empieza alrededor del 6 de junio y termina alrededor del 19 de julio, y julio es el mes con más lluvia del año, con 279,8 mm, así que dentro de ese periodo elige una barra bajo una galería cubierta o dentro de uno de los edificios de varias plantas de okonomiyaki.

Noviembre es el mes más fácil para una noche gastronómica: en octubre, la máxima diaria media es de 23,7 °C, los arces japoneses cambian de color alrededor del 22 de noviembre y las fechas de Ebisu Taisai caen en la misma semana, así que una tarde de turismo y una cena larga encajan en un solo día sin que nadie se derrumbe por el calor.

Preguntas frecuentes

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